Терморазрыв в металлической двери: как устроен и когда нужен

Терморазрыв в металлической двери это конструктивный разрыв сплошного стального контура полотна и коробки полимерной вставкой с низкой теплопроводностью. Сталь проводит тепло примерно в 1500 раз лучше утеплителя, поэтому в обычной двери любой сварной мостик от наружного листа к внутреннему сводит на нет весь минеральный или пенополиуретановый заполнитель. Разрыв нужен там, где полотно разделяет улицу и отапливаемое помещение и где перепад температур зимой достигает 40 градусов и более.

Почему обычная стальная дверь промерзает

Стандартное полотно это сваренный из профильной трубы или гнутого швеллера каркас, обшитый двумя листами стали 1,5 или 2 мм, с заполнением между ними. Заполнитель работает, пока тепло идёт через него. Но по контуру полотна, по рёбрам жёсткости и по коробке идёт непрерывный металл, и тепло уходит именно там.

Результат виден на объекте без приборов: иней по периметру полотна при минус 15, капли по нижней кромке при переходе через ноль, ржавые потёки на откосе к третьей зиме. В жилом доме это жалобы, в производственном помещении это лужи на полу перед дверью и обледенение порога.

Тепловизор показывает картину точнее. У обычной наружной двери температура внутренней поверхности рамки в мороз уходит к нулю и ниже, при том что центр полотна держит плюс 12 или 14 градусов. Точка росы при 20 градусах и влажности 55 процентов находится около плюс 10, поэтому конденсат выпадает именно на рамке и на замочной зоне.

Как устроено полотно с терморазрывом

Правильная конструкция это два независимых стальных контура, наружный и внутренний, которые нигде не касаются друг друга напрямую. Между ними стоит вставка из стеклонаполненного полиамида, ПВХ или армированного полиуретана толщиной от 8 до 20 мм. Вставка одновременно несёт нагрузку, поэтому дешёвые решения из мягкого пластика на тяжёлом полотне со временем дают провисание.

• Наружный лист стали 1,5 до 2 мм с полимерным или порошковым покрытием
• Наружный контур каркаса из профильной трубы, обычно 40 на 20 или 50 на 25 мм
• Полимерная термовставка по всему периметру и по всем рёбрам жёсткости
• Заполнение: минеральная вата плотностью от 90 кг/м3 или ППУ плотностью от 40 кг/м3
• Внутренний контур каркаса, не имеющий сварного контакта с наружным
• Внутренний лист стали и декоративная накладка МДФ от 10 до 16 мм

Ключевой момент, который проверяют редко: рёбра жёсткости. Если каркас разрезан по периметру, а вертикальные рёбра остались сплошными, дверь будет промерзать полосами. На тепловизоре это видно как вертикальные холодные линии через всё полотно. Спрашивайте у производителя фото каркаса до обшивки, а не только красивый разрез в рекламном буклете.

Коробка и порог

Коробка стоит непосредственно в проёме и контактирует с наружным воздухом по всей длине. Если её не разрезать, промерзание просто перемещается с полотна на рамку, и жалоба остаётся той же самой. Полноценная коробка с терморазрывом собирается из двух профилей, соединённых через полиамидную планку, и имеет собственный контур уплотнения.

Порог отдельная тема. Стальной уголок, положенный поперёк проёма, это готовый мостик холода шириной с дверь. В наружных дверях применяют либо порог с полимерной отсечкой, либо конструкцию с наплавным нижним уплотнением и терморазрывом в самой планке. Для эвакуационных выходов, где порог по нормам ограничен по высоте, вопрос решают заглублением рамы в стяжку с прокладкой из экструдированного пенополистирола.

Контуры уплотнения и притвор

Терморазрыв работает только вместе с герметичным притвором. Через щель в 1 мм по периметру двери площадью 2 м2 уходит больше тепла, чем через всю плоскость полотна. Для наружной двери норма это три контура уплотнения: наружный по коробке, средний по притвору полотна, внутренний по внутреннему контуру.

Материал уплотнителя для улицы только EPDM или силикон. Обычный пенополиуретановый уплотнитель дубеет при минус 20 и перестаёт держать форму, а через два сезона рвётся при открывании примёрзшей двери. EPDM сохраняет эластичность до минус 50 и переживает 10 и более лет циклов.

• Три контура EPDM по периметру, паз под уплотнитель, а не приклейка на скотч
• Регулируемые петли, чтобы выставить равномерный прижим по всей высоте
• Многоточечный замок или ригели с верхним и нижним запиранием на створке от 2100 мм
• Нижнее уплотнение: наплавной профиль или выпадающий порог

Какие цифры считать реальными

Основной показатель это приведённое сопротивление теплопередаче, обозначается Rо и измеряется в м2 умножить на градус Цельсия и разделить на Вт. Приведённое означает, что учтены мостики холода по коробке, петлям и замку, а не только центр полотна. Именно приведённое значение указывают в протоколе испытаний по ГОСТ 26602.1, и именно его нужно требовать у поставщика.

Значения выше 1,4 для одностворчатой металлической двери без вентилируемого тамбура встречаются редко и почти всегда означают, что в протоколе указано сопротивление по центральной зоне, а не приведённое. Это законный способ показать красивую цифру, поэтому читайте, что именно измерялось.

Нормативный ориентир задаёт СП 50.13330 через градусо-сутки отопительного периода. Для средней полосы требуемое сопротивление входной двери в жилое здание обычно попадает в диапазон от 0,6 до 0,8, для северных регионов выше. Отдельно проверяется санитарное условие: температура внутренней поверхности не должна опускаться ниже точки росы внутреннего воздуха.

Когда терморазрыв нужен, а когда это переплата

Разрыв оправдан там, где по одну сторону двери улица или неотапливаемый объём, а по другую отапливаемое помещение с нормальной влажностью. Это вход в частный дом, входная группа в отдельно стоящее здание, дверь из цеха на улицу, дверь в котельную с прямым выходом наружу.

Переплата начинается там, где перепад температур мал. Квартирная дверь на отапливаемую лестничную клетку в этом не нуждается: перепад составляет 3 до 6 градусов, конденсат не выпадает физически. То же касается двери между двумя техническими помещениями и большинства внутренних перегородочных проёмов.

• Нужен: наружный вход, дверь из тёплого помещения в холодный тамбур, вход в дом с бассейном или влажным производством
• Спорно: подъездная дверь при холодной лестничной клетке, здесь чаще выгоднее тамбур с двумя обычными дверями
• Не нужен: квартирная дверь на тёплую площадку, межкомнатные и внутренние технические проёмы

Отдельный сценарий это помещения с повышенной влажностью изнутри: бассейн, прачечная, пищевое производство. Там конденсат выпадает даже при умеренном морозе, и терморазрыв нужен именно как защита от намокания откосов и коррозии полотна, а не ради экономии тепла.

Типовые ошибки монтажа

Самая частая ошибка это заполнение монтажного шва одной только пеной без пароизоляции изнутри и гидроизоляции снаружи. Пена набирает влагу, теряет теплозащитные свойства за два сезона, и дверь с честным сопротивлением 1,0 начинает вести себя как дверь с 0,5. Правильный шов трёхслойный: внутри пароизоляционная лента, в середине пена, снаружи предсжатая уплотнительная лента ПСУЛ.

Вторая ошибка это анкеровка насквозь через оба контура. Стальной анкер, проходящий от внутренней стойки коробки к наружной, восстанавливает мостик холода, который производитель старательно разрывал. Крепление ведут только через внутренний контур либо через специальные закладные с термоизолирующей втулкой.

Третья ошибка это откосы. Наружный откос без утепления даёт промерзание по периметру проёма, и на тепловизоре холодная рамка выглядит как дефект двери, хотя дверь исправна. Минимум 30 мм экструдированного пенополистирола по наружному откосу с заходом на коробку снимает вопрос.

Что спрашивать у поставщика

Заводское исполнение отличается от кустарного не наличием слова терморазрыв в спецификации, а документами и мелочами конструкции. Перед закупкой партии запросите конкретику и сверьте её с тем, что приедет на объект.

• Протокол испытаний на приведённое сопротивление теплопередаче по ГОСТ 26602.1 с указанием размера образца
• Класс по воздухопроницаемости и водопроницаемости, для наружных дверей это профиль испытаний по ГОСТ 31173
• Фото каркаса до обшивки: разрезаны ли рёбра жёсткости, а не только периметр
• Материал термовставки и её толщина в миллиметрах
• Есть ли терморазрыв в коробке и в пороге, а не только в полотне
• Материал уплотнителей и способ установки: паз или клей
• Тип петель, допустимая масса створки и наличие регулировки в трёх плоскостях
• Покрытие наружного листа и класс коррозионной стойкости, для приморских и промзон это существенно

Отдельно уточняйте массу изделия. Полотно с терморазрывом и двумя контурами стали тяжелее обычного на 15 до 25 процентов, для створки 900 на 2100 это 85 до 110 кг. Проём и петли должны быть рассчитаны на эту массу, иначе через год дверь начнёт задевать порог и терять прижим, а вместе с прижимом и всю теплозащиту.

Эксплуатация и обслуживание

Дверь с терморазрывом требует регулярной регулировки прижима. Раз в сезон проверяют равномерность обжатия уплотнителя листом бумаги: лист, зажатый между полотном и коробкой, должен вытягиваться с одинаковым усилием в верхней, средней и нижней точке. Разница означает перекос, который снимается регулировкой петель.

Уплотнители обрабатывают силиконовой смазкой перед началом отопительного сезона, это предотвращает примерзание и продлевает срок службы резины. Замок и ригели смазывают графитовой или силиконовой смазкой, но не густой литиевой: на морозе она густеет и блокирует механизм.

Срок службы качественной наружной двери с терморазрывом при правильном монтаже составляет 15 лет и более, при этом уплотнители меняют примерно раз в 7 до 10 лет, а покрытие наружного листа подкрашивают по факту повреждений. Плановая замена уплотнителя стоит несопоставимо дешевле, чем ремонт откосов после трёх зим с конденсатом.