Как принять дверь после ремонта

Приёмка двери это не осмотр краски, а проверка геометрии, притвора и монтажного шва. Дверь, у которой ровное покрытие и красивая накладка, может иметь перекос в три миллиметра, продуваемый шов и ригели, которые упираются в ответную планку. Через месяц отопительного сезона это превратится в промерзание, скрип и заклинивание замка. Поэтому принимать надо по понятному списку, фиксируя каждое замечание письменно.

Ниже разбор того, как принимают металлическую дверь после ремонта или монтажа: что проверять руками, чем измерять, какие допуски заложены в ГОСТ 31173 и ГОСТ 31471, что дописать в акт и в какие сроки предъявлять претензии. Материал рассчитан на снабженца, прораба, мастера управляющей компании и собственника, который принимает работу подрядчика.

Что подготовить до приёмки

Приёмка вслепую всегда заканчивается спором. До прихода на объект соберите три вещи: договор со спецификацией, паспорт изделия и монтажную схему или эскиз проёма. В спецификации должны быть указаны габариты коробки, толщина полотна, тип и количество замков, класс защиты, тип покрытия и комплектация фурнитуры. Если в договоре написано просто «дверь металлическая», принимать нечего, любая претензия разобьётся о формулировку.

Паспорт изделия по ГОСТ 31173 содержит серийный номер, дату изготовления, класс по прочности и, если заявлено, показатели сопротивления теплопередаче и звукоизоляции. Сверьте номер на паспорте с шильдиком на торце полотна или на коробке. Расхождение номеров это основание не подписывать акт до выяснения, потому что гарантия привязана именно к изделию.

Из инструментов достаточно рулетки, строительного уровня длиной от 800 мм, набора щупов или обычной пластиковой карты толщиной около 0,8 мм, листа бумаги формата А4, фонаря и телефона для фотофиксации. Для теплового контроля полезен тепловизор или хотя бы термометр, но это уже уровень технадзора.

Документы и комплектность

Комплектность проверяют по спецификации, а не по памяти монтажника. Считают ключи, обычно это пять штук монтажных и три или пять постоянных для замка с перекодировкой, ручки с обеих сторон, накладки, глазок, ограничитель открывания, если он в комплекте, доводчик для технических дверей. Отдельно фиксируют наличие ответных планок и заглушек регулировочных отверстий.

Для противопожарных дверей комплект документов другой. Нужен сертификат соответствия требованиям ФЗ-123, протокол огневых испытаний с указанием предела огнестойкости, например EI 60, и инструкция по монтажу от производителя. Дверь считается противопожарной только в связке «полотно плюс коробка плюс фурнитура плюс монтажный узел», поэтому сертификат без соблюдения монтажной схемы юридически ничего не подтверждает.

• договор и спецификация с габаритами и классом изделия
• паспорт с серийным номером, совпадающим с шильдиком
• сертификат и протокол испытаний для противопожарных дверей
• инструкция по эксплуатации и регулировке фурнитуры
• гарантийный талон с датой монтажа и подписью установщика

Геометрия коробки и полотна

Геометрия задаёт всё остальное. Коробку проверяют уровнем по двум вертикальным стойкам и по притолоке. Отклонение от вертикали и горизонтали по ГОСТ 31173 не должно превышать 1,5 мм на метр длины элемента и 3 мм на всю высоту коробки. Дверь высотой 2050 мм, у которой стойка уходит на 5 мм, принимать нельзя, полотно будет самопроизвольно открываться или закрываться.

Проверьте диагонали коробки рулеткой от угла до угла. Разница диагоналей допускается не более 3 мм, при большем значении коробка поставлена ромбом. Внешне это часто незаметно, но полотно начинает касаться коробки одним углом и уплотнитель на противоположной стороне не обжимается.

Отдельно проверяют плоскостность полотна. Приложите уровень или ровную рейку по диагонали лицевой панели. Выпуклость или прогиб более 2 мм на изделии стандартного размера считается дефектом, чаще всего это следы транспортировки или неаккуратной установки на распорках.

Зазоры, притвор и уплотнители

Зазор между полотном и коробкой должен быть равномерным по всему периметру. Разброс от 2 до 4 мм это норма, но важнее не абсолютная цифра, а разница: если сверху зазор 2 мм, а снизу 5 мм, полотно посажено с перекосом. Проверять удобно пластиковой картой, она проходит в зазор одинаково туго по всем сторонам исправной двери.

Обжатие уплотнителей проверяют бумажным тестом. Лист А4 закладывают между полотном и коробкой, закрывают дверь на защёлку и вытягивают лист. Он должен вытягиваться с заметным сопротивлением или рваться. Повторите тест в восьми точках: по два раза на каждой стороне периметра. Место, где лист выходит свободно, это будущий сквозняк и мостик холода.

На двери с двумя контурами уплотнения проверяют оба. Часто наружный контур обжимается, а внутренний, тот, что стоит в притворе коробки, не касается полотна из-за неверной регулировки петель или неродной ответной планки. Сжатый уплотнитель, который после открывания не восстанавливает форму, тоже дефект: скорее всего, дверь долго стояла закрытой в мороз или профиль пересушен.

Закрывание должно происходить без разгона и без хлопка. Приоткрытая на 20 сантиметров дверь не должна сама двигаться в ту или иную сторону, это признак заваленной коробки. Если дверь закрывается только с усилием плечом, значит уплотнители перетянуты или ригели цепляют планки.

Замки, ригели и цилиндры

Замки проверяют при открытой двери и при закрытой, это разные проверки. При открытом полотне все ригели должны выдвигаться и убираться плавно, без закусывания, ключ проворачивается одним пальцем. При закрытой двери проверяют вход ригелей в ответные планки: ригель не должен тереться о край отверстия, на металле не должно оставаться свежей стружки или блестящих задиров.

Стандартная входная дверь комплектуется двумя замками разных типов, обычно сувальдным и цилиндровым. Проверьте оба независимо друг от друга: закройте только верхний, потом только нижний. Если один замок закрывается свободно, а второй требует подтягивать полотно на себя, коробка или полотно смещены и вопрос решается регулировкой, а не силой.

Цилиндр не должен выступать за плоскость броненакладки более чем на 2 мм, иначе он уязвим к слому. Сувальдный замок с перекодировкой перекодируют строго после завершения отделки, до этого пользуются монтажным комплектом ключей. Требуйте, чтобы перекодировку сделал установщик в вашем присутствии и монтажные ключи он сдал вам, а не унёс с собой.

• ключ поворачивается без рывков в обе стороны и в открытом, и в закрытом положении
• ригели входят в планки без касания краёв, свободный ход по 1 до 2 мм с каждой стороны
• защёлка отщёлкивается ручкой без подъёма или подтягивания полотна
• броненакладка закреплена, цилиндр не проворачивается вместе с накладкой
• перекодировка выполнена, монтажные ключи переданы заказчику

Петли, ход полотна и фурнитура

Петли проверяют на люфт и на регулировку. Возьмитесь за открытое полотно у ручки и покачайте вверх и вниз: ощутимый вертикальный ход означает износ или отсутствие подшипника. Скрип на первой же неделе обычно лечится смазкой, но если скрип сопровождается ступенчатым движением, петля работает с перекосом и нагрузка идёт на одну точку.

Регулируемые петли имеют три оси настройки: по высоте, по горизонтали и по прижиму. Попросите монтажника показать, где находятся регулировочные винты и каким ключом они крутятся, это пригодится через сезон, когда дом даст усадку. Скрытые петли регулируются иначе и требуют вскрытия декоративной накладки, самому туда лезть не стоит.

Ручки не должны шататься в посадке, а нажатие должно быть коротким и чётким. Глазок ставят на высоте, удобной для пользователя, обычно 1500 до 1600 мм от пола, с чистой оптикой без следов монтажной пыли внутри. Ограничитель открывания и доводчик проверяют на полный цикл: дверь должна доходить до защёлки без дожима рукой.

Монтажный шов и примыкание к стене

Монтажный шов это самая скрытая и самая проблемная часть. По ГОСТ 30971, на который ссылается практика монтажа дверных блоков, шов состоит из трёх слоёв: наружного водоизоляционного паропроницаемого, среднего теплоизоляционного, то есть пены, и внутреннего пароизоляционного. В подавляющем большинстве бытовых монтажей делают только средний слой, и это уже повод задать вопрос до того, как проём закроют откосами.

Пена должна заполнять зазор целиком, без пустот и без выхода наружу сплошной пузырчатой шапкой, которая говорит о переливе. Прощупайте шов по периметру: провалы и пустоты слышны на простук и видны при просвечивании фонарём вдоль щели. Пустая полость в шве это прямой канал холода и звука.

Крепление коробки проверяют по количеству и расположению анкеров. Обычно ставят не менее восьми точек на дверь стандартного размера: по три на каждую вертикальную стойку и по одной или две сверху и снизу. Расстояние от угла коробки до первого крепежа не менее 150 до 200 мм, шаг между анкерами не более 700 мм. Крепёж на пену без анкеров это не монтаж, а временная фиксация.

Покрытие, сварка и внешний вид

Покрытие смотрят при боковом свете, а не при прямом. Порошковая окраска не должна иметь непрокрасов, кратеров, наплывов и следов подтёков. Мелкие точечные включения в пределах одного или двух на квадратный метр в пределах допуска, крупные сколы до металла нет. МДФ-накладка не должна иметь вздутий, расслоений по кромке и зазоров с полотном более 1 мм.

Сварные швы на видимых местах должны быть зачищены, без острых наплывов и прожогов металла. Если под покрытием проступает контур усилений или рёбер жёсткости, это следствие перегрева при сварке. На несущую способность обычно не влияет, но по внешнему виду это дефект, и его фиксируют, если дверь дорогая.

Отдельно проверьте нижнюю кромку и торцы полотна, места, куда покрытие часто не доходит. Открытый металл в этих зонах начнёт ржаветь через один или два сезона, особенно на улице. То же касается коробки в зоне порога, где скапливается влага от обуви.

Особенности приёмки в многоквартирном доме

Если речь про тамбурную, техническую или противопожарную дверь в МКД, приёмка выходит за рамки геометрии. Тамбурная дверь, отсекающая часть коридора, ставится с согласия общего собрания собственников, потому что затрагивает общее имущество по статьям 36 и 44 Жилищного кодекса. Отсутствие протокола ОСС это риск предписания на демонтаж независимо от качества самой двери.

Двери на путях эвакуации проверяют по СП 1.13130. Дверь должна открываться по направлению выхода, ширина эвакуационного прохода в свету не должна уменьшаться ниже нормативной, замок должен открываться изнутри без ключа. Дверь тамбура, запертую на ключ снаружи и изнутри, инспектор считает нарушением, и это самое частое замечание при проверках.

Для противопожарной двери на приёмке смотрят наличие доводчика на каждом полотне, работоспособность координатора закрывания у двупольных дверей, наличие терморасширяющейся ленты по периметру и заполнение монтажного зазора негорючим материалом, обычно минеральной ватой, а не обычной полиуретановой пеной. Если шов задут бытовой пеной, сертификат по факту не работает.

Акт приёмки и что делать с дефектами

Акт подписывают только после осмотра. Формулировка «претензий не имею» лишает вас почти всех аргументов в дальнейшем, кроме скрытых дефектов. Если замечания есть, пишите их в акте конкретно: не «дверь плохо закрывается», а «зазор по притвору со стороны петель 5 мм, лист А4 вытягивается свободно в двух точках, замок нижний закрывается с подтягиванием полотна».

К акту прикладывают фотографии с привязкой к месту и датой. Указывают срок устранения, разумный срок для регулировки это от трёх до семи рабочих дней, для замены полотна от двух до четырёх недель, потому что изделие изготавливается заново. Если подрядчик отказывается фиксировать замечания, акт составляют в одностороннем порядке и направляют письменно.

Дефекты делят на устранимые регулировкой и производственные. Первые это перекос, недожатие уплотнителя, тугой ход ригелей, скрип петель. Вторые это кривое полотно, непрокрас, несоответствие размеров или комплектации спецификации, битый шильдик, отсутствие сертификата. Регулировку делают на месте, производственные вопросы решаются заменой или соразмерным уменьшением цены.

Часть дефектов проявляется только после отопительного сезона. Промерзание по периметру, конденсат на внутренней стороне полотна, изменившийся зазор после усадки дома. Это скрытые недостатки, и претензию по ним предъявляют в течение гарантийного срока, а если срок не установлен, то в разумный срок в пределах двух лет со дня передачи результата работ.

Короткий чек-лист приёмки

Свести всё в одну последовательность проще, чем держать в голове. Проходите по пунктам сверху вниз, отмечая результат прямо в акте. На стандартную дверь уходит от двадцати до тридцати минут, на противопожарную с доводчиком и координатором около часа.

• сверить паспорт и шильдик, проверить комплектность по спецификации
• уровнем проверить обе стойки и притолоку, рулеткой диагонали
• замерить зазор по периметру, разброс не более 2 мм
• бумажный тест уплотнителя в восьми точках
• открыть дверь на 20 сантиметров, убедиться что она не движется сама
• проверить оба замка по отдельности, открыв и закрыв полотно
• покачать полотно у ручки на предмет люфта петель
• осмотреть монтажный шов фонарём до отделки откосов
• посчитать анкеры и шаг крепления
• осмотреть покрытие боковым светом, проверить торцы и нижнюю кромку
• для противопожарной проверить доводчик, ленту и негорючий шов
• записать замечания в акт с фото, зафиксировать срок устранения

Самому вполне по силам всё, кроме тепловизионного контроля и вскрытия монтажного узла. Если дверь дорогая или объект коммерческий, привлеките технадзор: его подпись в акте меняет позицию в возможном споре. Регулировку петель и притвора не пытайтесь делать сами до окончания гарантии, вмешательство в фурнитуру подрядчик почти всегда трактует как основание для отказа в гарантийном ремонте.

И последнее по порядку, но не по важности: принимайте дверь при дневном свете, в отопительный сезон по возможности, и обязательно до того, как проём закроют откосами. Эти три условия снимают большую часть будущих споров.